我喜欢生活在古城里，因为它承载和沉淀了厚重的历史和文化，但遗憾的是，上天并没有给予我这份自小就期待的恩赐。

我喜欢生活在古城里，因为它灵魂上的、美感上的、味道上的、历史上的东西，总是能恰到好处地吸引着我。到了湘西吉首的乾州古城，已是傍晚。晚餐后的我们就迫不及待地要走进它、亲近它……

我们在这座拥有4200多年历史的古城边，万溶江的对岸就是这座举世无双的城门。它是古城的南门，有3座城楼，开3道城门，中间一座是主楼，两边各一耳楼，布局成“品”字形，主楼与耳楼高矮错落的搭配可以说是尽善尽美，这就是几百年来闻名于世的乾州“三门开”。湘西旅游文化策划人和摄影师龚先生介绍，“三门开”独具匠心的设计，是居民生活、商贸交通、军事防御的需要与特定地形完美结合的建筑典范，加上它布局得当，造型壮观，用材讲究，工艺精湛，建筑坚固，的的确确是我国古城建筑中的艺术瑰宝。

从“三门开”的里门往外看，是一堵城墙，城墙的外面就是万溶江。想出城门，需要经过此门，然后往左右两侧的另两个城门走。站在“三门开”的里面往城门里看，是已经落市了的街道，也就是古城“迎宾口”的所在。

雨后的古城，别有一番风味。古色古香的老房子在小雨的轻抚下，挂满了流淌着岁月的记忆。地面上湿湿的、幽幽的，更加衬托出了它的古朴和凝重。4000多年来，不知道这里走过了多少人的身影，发生过多少不为人知的故事，但在古城石板路上，却留下了他们深浅不一的痕迹。

乾州古城，是湘西秘境的根。在古巷慢步，伴着夜色，你更能体会到它的神秘莫测。在这里，我的内心不自觉地就进行了某种与古人的交流，冥冥之中，仿佛自己已经“走进了古日子”。这条充满魅惑的古巷，以其曲曲折折的身姿和特色突出的苗土建筑，向我们释放着迷人而有些梦幻的色彩。

结束了今夜的漫步，自“三门开”长廊上，隔万溶江往对岸望去，远处的文峰塔依然在精神地矗立着，而宝塔周边的人家，一半已经安然入睡，一半却意犹未尽地叙说和畅想着幸福。

出了“三门开”，走在万溶江上的吊桥上，眺望远处的风雨桥，此时的风雨桥上显然已经没有了白日里的热闹，虽然坐了一天的车，但我还是不想离开这醉美的夜色，不想离开这座令我流连忘返的古城。

胡家塘

因为要在胡家塘边的一间苗家餐馆吃晚餐，我有幸又一次走进古城，走进了著名的胡家塘。虽然天色有些阴，但空气却通透清爽。这个池塘早在唐宋时期就已存在，由大塘和小塘组成，占地面积2800平方米。小塘里有一口古井，叫安澜井，深不可测，相传与万溶江相通，是荷塘的水源之所在。这口井不仅解决了当地百姓的饮水问题，还为保卫乾州立下了汗马功劳。1925年，川军司令熊克武率十万之众围攻乾州古城，当时乾州古城守军和居民不足500人，但他们同仇敌忾，用砖石、滚木投掷，致使川军死伤无数。后来川军挖地道，用棺材装火药轰炸城墙，都不能破城，最终败走。这一个月以来，古城里的守军和百姓全靠喝这口井的井水来维持战斗力。

由于胡家塘左靠文庙，面向三门开，是一个招财进宝之地，还出了许多人才：有武举人高巡一、高辅清，文县丞高福章，中华民国政府陆军次长上将付良佐、陆军少将高昆麓，书法家杨味蔬，著名哲学家周礼全等30多人。由于春节刚过，池塘里满是落败的衰荷，但我仍然可以想象在荷花伴着塘边徽派建筑盛开的美妙画面。

两塘之间弯弯的石拱桥叫清风桥。从桥上走过，右手边是土地堂，供奉的是土地爷。当地土家族人比较多，所以5～7家人会一起供奉一个土地堂。

乾州文庙

基于孔子的影响力，世界上很多地方都建有不同时期的文庙。但乾州古城里的文庙在建筑风格上与别处有很多不同，这座修建于清朝雍正七年的文庙，主要建筑有明伦堂、文昌宫、大成殿、大成门、状元桥、棂星门、崇圣词等，占地面积约4887平方米。文庙临街有一道约18米长的影壁，影壁中间用瓦砌成菱形四瓣花窗，处街可窥其内。窗两边各有一道门，左门上题的“德配天地”

意为厅校学宫，右门上题的“道冠古今”，表明这里是供奉孔子的地方。入学者从左入，拜孔者从右入。文庙都是按照左庙右学布局进行修建的，但因地势比较窄，所以因地制宜，将学宫的部分建筑，建于前部分。